Сегодня мы поговорим о сочетании скромности и удобства. Ведь именно скромность считалась главным украшением молодой девицы на выданье. У нас сразу два предмета из гардероба молодой девушки первой половины XX века - бальные перчатки и меховая пелерина.
История перчаток начиналась довольно утилитарно. Голые ладони человеку необходимо было защищать. От горячих горшков с едой, от колючей травы на поле, от грубых инструментов. Поэтому появились мешочки для рук. Просто мешочки с завязками на запястье. Вышло удобнее, но все же не сильно функционально. Горшки выскальзывали, трава рассыпалась. Потом какой-то умник решил, что удобнее будет вычленить в мешочке палец. Большой. Получились варежки. А ещё позже кто-то додумался, что обособить можно все пальцы. Так появились перчатки.
Самые старые перчатки со всеми разделёнными пальцами найдены в гробнице египетского фараона Тутанхамона эпохи XXI династии. В правилах хорошего тона были они и у древних ассирийцев. В VI в. до н.э. даже казнили придворных, посмевших явиться к царю без перчаток. А в Древней Греции и Риме перчатки выполняли в основном рабочие и защитные функции, в том числе и при приготовлении пищи. Среди знати же ношение перчаток было не принято.
Настоящую популярность, можно даже сказать культовый статус, перчатки приобрели во времена Средневековья. Помимо чисто функционального значения, перчатки получили и символическое, стали атрибутом власти — королевской, судебной, епископской.
К XII в. в Европе появилась даже специальная профессия — перчаточник, которая была невероятно почётной и уважаемой.
В эпоху Ренессанса перчатки делали из льняной ткани, шелка, атласа, кожи, расшивали золотом, серебром и камнями. Не забывали пропитывать духами и даже ядами, используя в дворцовых интригах. На перчаточных пальцах стали делать надрезы прорези, чтобы можно было щегольнуть камнями на перстнях.
К концу XVII в. ношение перчаток стало обязательным для приличного человека. Они изготавливались не только из кожи, но и из шелка, кружева, украшались драгоценными камнями, жемчугом и золотыми пуговицами, технология производства крайне усложнилась, кожу для дорогих перчаток заказывали на одном конце континента, раскраивали в другом, шили в третьем и украшали в четвертом.
В 1807 г. англичанин Джеймс Винтер изобретает машину для изготовления кожаных перчаток. Изобретенный механизм спрессовывал края изделия так, что они хорошо держались и соединения были едва заметны.
В XIX в. появились женские так называемые «выходные» перчатки: выше локтя, нитяные модели с вытканными узорами. Они эффектно гармонировали с вечерними туалетами с коротким рукавом и, в отличие от дневных вариантов, шились без пальцев. Их называли на французский манер — «митени», сейчас они более известны нам как «митенки».
«Продвинутым» же английским джентльменам предписывалось менять перчатки шесть раз в день! Правила этикета того времени требовали, чтобы в общественных местах человек всегда оставался в перчатках, и к каждому случаю был рекомендован свой цвет, материал и фасон. Их берегли, хранили в особых шкатулках, на расправках. Основным материалом для мужских перчаток служила кожа различной выделки — лайка, замша, шведская или датская кожа, позже фильдекос и фильдеперс, а для женщин — ещё и кружево, тюль.
В XX веке появляются и трикотажные перчатки. До 1930-х гг. перчатки считались знаком элегантности и своеобразным символом настоящей леди, которая носит перчатки весь год наряду со шляпкой и чулками. Последний всплеск интереса к перчаткам закончился с уходом легендарных голливудских актрис, которые ещё использовали этот аксессуар. К середине же века перчатки были признаны «буржуазным» знаком и стал символом официальных взаимоотношений, лицемерия, нарочитости и богатства. Перчаточная модная индустрия столкнулась с кризисом. Правда продлился он недолго, всего пару десятков лет, и перчатки снова вошли в моду, хотя и без того бешеного ажиотажа.
В коллекции МУК «МВЦ» хранится пара бальных перчаток, длиной почти до локтя, пошитых вручную из розового натурального шёлка. Их отличает простота пошива и почти полное отсутствие (если не считать декоративной отстрочки на тыльной стороне) украшений. Молоденькой девушке надлежало оставаться скромницей даже на балу.
Вторым героем сегодняшней истории выступает пелерина. Некогда остромодная, сегодня эта вещичка подзабыта. Не только далёкие от мира моды мужчины, но и многие девушки даже не знают, что это такое.
На французском языке это слово звучит как pelerine — «странник», на латыни — pelegrinus, что значит «чужестранец». и действительно, история этого предмета одежды началась с накидок, защищавших от капризов природы паломников-пилигриммов, шедших в Святую землю, заменяя путешественнику и подстилку, и одеяло, и плащ. Тогда она была довольно длинной и не имела рукавов. Их заменяли прорези в ткани, держа руки ближе к телу, сохранишь больше тепла, да и на рукава ткань тратить было не нужно.
Однако аскетический дух Средних веков был вытеснен Ренессансом (в Италии XIV-XVI вв., в других европейских странах XV-XVI вв.). Вот тогда модники и взяли на вооружение пелерину, которая не только придавала её обладателям романтический вид, но и спасала от холода.
Полагают, что первыми догадались спрятаться под ней темпераментные испанцы, считавшие своим долгом проводить ночи под окнами (балконами) своих возлюбленных.
Пелерину носили как мужчины, так и женщины. Ее крой менялся в зависимости от назначения. В женской одежде пелерина представляла собой безрукавную накидку или своеобразный, закрывающий плащ, воротник. Входя в помещение, пелерину снимали.
Эпоху романтизма (конец XVIII — первая половина XIX вв.) можно было бы назвать «золотым веком» пелерины. Её носили и военные, и штатские, и чиновники. Так, военная шинель времён императора Николая I (1796-1855 гг.) была снабжена пелериной — широким, доходившим до талии воротником. Точно такого же покроя пелерины имелись у цивильной мужской верхней одежды — пальто, плащах. В плаще с пелериной «странствовал то в кибитке, то верхом» А.С.Пушкин.
Конечно, наибольшим изменениям пелерина подвергалась в женской моде. В России круглая, равномерно закрывавшая грудь, спину и руки пелерина называлась старушечьей. Её ввела в моду петербургская портниха госпожа Прадэр. Тогда пелерина изготавливалась практически из любого материала — меха, кружева, ткани или из их сочетаний. Она служила дополнением к женскому туалету.
Под влиянием балетного костюма примерно в середине XIX в. в моду входит пелерина «жизель», сшитая из горностая, крытого шёлком. В дальнейшем она претерпела метаморфозу и превратилась в удлинённую накидку, больше похожую на укороченный плащ.
К концу XIX в. пелерина утрачивает свои функциональные свойства и к началу следующего столетия приобретает чисто декоративное назначение. Теперь она служит элементом украшения туалета, вследствие чего на её изготовление идут самые дорогие ткани, кружева (например, вологодские), меха.
Однако, осталось актуальным и чисто утилитарное использование этого предмета одежды - гардероб молоденьких девушек, которым было неприлично кутаться в дорогие меха, пока они «не войдут в возраст», т.е. не достигнут 30-ти лет, либо пока не выйдут замуж. Такие пелерины шились чаще всего из меха кролика и носились поверх зимней одежды исключительно для тепла. Также она была частью форменного костюма монастырских, частных школ и гимназий. У каждого учебного заведения был свой цвет: белый, голубой, светло-зеленый и так далее, которому должна была соответствовать пелерина.
Сегодня пелерина считается богатым и необычным меховым аксессуаром, но широкого распространения не имеет. Потому что в ней не разгуливают по улице. Потому что в ней не ездят в метро. Потому что настоящая пелерина — из шкуры серебристо-черных лисы, песца, соболя, куницы или норки — вещь для тех, кто ценит стиль ретро, ходит в театры и на симфонические концерты.
В коллекции МУК МВЦ хранится именно девичья пелерина, пошитая вручную из белого кроличьего меха на подкладе из натурального шёлка. Скромность и удобство, такое сочетание слов могло бы стать девизом этого предмета одежды.